Innen streichen im Winter: Temperatur, Lüften, Trocknungszeiten

Wasserbasierte Innenfarben trocknen in zwei Schritten: Zuerst verdunstet das Wasser, danach verfilmen die Bindemittelteilchen zu einem geschlossenen Film. Der zweite Schritt läuft nur oberhalb einer materialabhängigen Mindesttemperatur ab. Bleibt es zu kühl, verdunstet das Wasser zwar irgendwann, der Film bleibt aber unvollständig, pulvrig oder fleckig – und lässt sich nicht durch längeres Warten nachträglich reparieren.

Die zweite Größe ist die relative Luftfeuchte. Ist die Luft mit Feuchtigkeit gesättigt, verdunstet kaum Wasser aus dem Anstrich und die Trocknung verzögert sich erheblich. Beide Größen wirken zusammen: kühl und feucht ist die ungünstigste Kombination.

Für die meisten wasserbasierten Innenprodukte nennen die technischen Merkblätter eine Mindesttemperatur von Luft, Material und Untergrund von etwa +5 °C, häufig auch +8 °C oder +10 °C. Maßgeblich ist ausschließlich die Angabe im Merkblatt des verwendeten Produkts.

Wichtig ist die Untergrundtemperatur, nicht nur die Raumluft. Außenwände, Wandflächen hinter Möbeln und Kellerräume können deutlich kühler sein als die Luft in Raummitte. Räume, die längere Zeit ungeheizt standen, sollten vor Beginn ein bis zwei Tage temperiert werden, damit auch die Bauteile durchwärmt sind.

Ebenso sollte das Material selbst temperiert sein. Gebinde, die im kalten Fahrzeug oder in einer unbeheizten Halle gelagert wurden, brauchen mehrere Stunden im Warmen. Frostgeschädigtes Material ist erkennbar an Klumpen, Flocken oder abgesetzter, nicht mehr einrührbarer Konsistenz und darf nicht verarbeitet werden.

Beim Streichen gelangt viel Wasser in den Raum. Diese Feuchtigkeit muss abgeführt werden, ohne die Fläche auszukühlen oder Zugluft über den frischen Anstrich zu führen. Bewährt hat sich kurzes Stoßlüften mit weit geöffneten Fenstern über wenige Minuten, mehrmals täglich, statt dauerhaft gekippter Fenster.

Dauerkipp kühlt die Laibungen aus und erzeugt kalte Zonen, an denen Feuchtigkeit kondensiert. Zugluft direkt auf die frische Fläche führt zu ungleichmäßiger Trocknung und begünstigt Ansätze und Glanzunterschiede.

Heizen Sie gleichmäßig und moderat. Direkt auf die Wand gerichtete Heizlüfter oder Bauheizer trocknen die Oberfläche schneller als die darunterliegenden Schichten und können zu Rissbildung, Kreidung oder Haftungsproblemen führen. Gasbetriebene Heizgeräte bringen zusätzlich Feuchtigkeit in den Raum.

Die im Merkblatt genannten Trocknungs- und Überarbeitungszeiten beziehen sich üblicherweise auf Normbedingungen von etwa 20 °C und 65 Prozent relativer Luftfeuchte. Bei niedrigeren Temperaturen oder höherer Feuchte verlängern sie sich deutlich – je nach Bedingungen um ein Vielfaches.

Planen Sie zwischen den Anstrichen im Winter großzügiger und prüfen Sie vor dem Überarbeiten an einer unauffälligen Stelle, ob die Fläche wirklich durchgetrocknet ist. Oberflächliche Trockenheit bedeutet nicht, dass die darunterliegende Schicht bereits verfilmt ist.

Das gilt besonders für Grundierungen, Spachtelstellen und Ausbesserungen. Restfeuchte, die unter einem Folgeanstrich eingeschlossen wird, zeigt sich später als Fleck, Blase oder Ablösung.

Streichen in unbeheizten Neubauten oder Rohbauten, in denen die Baufeuchte noch hoch ist. Frischer Putz und Estrich müssen ausreichend abgetrocknet sein; frischer Kalk- und Zementputz benötigt zusätzlich Karbonatisierungszeit, bevor er beschichtet wird.

Arbeiten an einer Fläche, die nicht in einem Zug fertiggestellt wird. Bei kühlen Bedingungen bleibt der Nassrand kürzer offen als angenommen – mit Ansätzen als Folge. Bei größeren Flächen sollte zu zweit nass in nass gearbeitet werden.

Verdünnen über die zulässige Menge hinaus, um kalte Farbe streichfähig zu machen. Das schwächt den Film und verschlechtert Deckvermögen und Beständigkeit. Besser ist es, das Material zu temperieren.

Lagern angebrochener Gebinde nach getaner Arbeit im unbeheizten Raum. Restmaterial und getönte Sonderfarbtöne gehören frostfrei gelagert, damit sie für Ausbesserungen brauchbar bleiben.